山东春秋西装定制-山东春秋西装定制厂家

2024-09-30 18:40:51

古代人的发饰都有什么？都穿什么衣服，以及衣服的名称（如什么什么裙）及相关知识

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中国服饰的历史源远流长，从原始社会、商周、春秋战国、秦汉、魏晋南北朝、隋唐、宋辽夏金元、明清，到近现代，都以鲜明特色为世界所瞩目。原始社会服饰(公元前21世纪之前)战国时人撰写的《吕氏春秋》、《世本》及稍晚的《淮南子》提到，黄帝、胡曹或伯余创造了衣裳。从出土文物方面考察，服饰史的源头，可上溯到原始社会旧石器时代晚期。在北京周口店山顶洞人(距今1.9万年左右)遗址中，发现有1枚骨针和141件钻孔的石、骨、贝、牙装饰品。证实当时已能利用兽皮一类自然材料缝制简单的衣服。中华服饰文化史由此发端。距今约1万年，进入了新石器时代，纺织技术发明，服装材料从此有了人工织造的布帛，服装形式发生变化，功能也得到改善。贯头衣和披单服等披风式服装已成为典型的衣着，饰物也日趋繁复，并对服饰制度的形成产生重大影响。在纺织品出现之后，贯头衣已发展为一种定型服式，在相当长时期、极广阔的地域和较多的民族中普遍应用，基本上替代了旧石器时代部件衣着，成为人类服装的祖型。新石器时代除有笼统式服装外，还从一些陶塑遗物发现有冠、靴、头饰、佩饰。商周服饰(约公元前16世纪～前771年)由商代到西周，是区分等级的上衣下裳形制和冠服制度以及服章制度逐步确立的时期。商代衣服材料主要是皮、革、丝、麻。由于纺织技术的进展，丝麻织物已占重要地位。商代人已能精细织造极薄的绸子，提花几何纹锦、绮，和绞织机的罗纱。衣料用色厚重。

西周时，等级制度逐步确立，周王朝设“司服”、“内司服”官职，掌管王室服饰。根据文献记载和出土文物分析，中国冠服制度，初步建立于夏商时期，到周代已完整完善，春秋战国之交被纳入礼治。王室公卿为表示尊贵威严，在不同礼仪场合，顶冠既要冕弁有序，穿衣着裳也须采用不同形式、颜色和图案。最著名的为《尚书?益稷》所载十二章服:“日、月、星辰、山、龙、华虫作绘，宗彝、藻、火、粉米、黼、黻绣，以五彩彰施于五色作服。”十二章纹遂成为历代帝王上衣下裳的服章制度，一直延用到清帝逊位、袁世凯复辟称帝。从周代出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明，奠定了中国服装的基本形制。

春秋战国服饰(公元前770～前221)春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。河南襄邑的花锦，山东齐鲁的冰纨、绮、缟、文绣，风行全国。工艺的传播，使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。春秋战国时期，不仅王侯本人一身华服，从臣客卿也是足饰珠玑，腰金佩玉，衣裘冠履，均求贵重。古人佩玉，尊卑有度，并赋以人格象征。影响所及，上层人士不论男女，都须佩带几件或成组列的美丽雕玉。剑，是当时的新兵器，贵族为示勇武兼用自卫，又必佩带一把镶金嵌玉的宝剑。腰间革带还流行各种带钩，彼此争巧。男女的帽，更引人注目，精致的用薄如蝉翼的轻纱，贵重的用黄金珠玉;形状有的如覆杯上耸。鞋，多用小鹿皮制作，或用丝缕、细草编成;冬天皮衣极重白狐裘，价值千金。女子爱用毛皮镶在袖口衣缘作出锋，还有半截式露指的薄质锦绣手套，无不异常美观。春秋战国时期的衣着，上层人物的宽博、下层社会的窄小，已趋迥然。深衣有将身体深藏之意，是士大夫阶层居家的便服，又是庶人百姓的礼服，男女通用，可能形成于春秋战国之交。深衣把以前各自独立的上衣、下裳合二为一，却又保持一分为二的界线，上下不通缝、不通幅。最智巧的设计，是在两腋下腰缝与袖缝交界处各嵌入一片矩形面料，其作用能使平面剪裁立体化，可以完美地表现人的体形，两袖也获得更大的展转运肘功能。据记载，深衣有4种不同名称:深衣、长衣、麻衣、中衣。从出土广物看，春秋战国时衣裳连属的服装较多，用处也广，有些可以看作深衣的变式。公元前307年赵武灵王颁胡服令，推行胡服骑射。胡服指当时“胡人”的服饰，与中原地区宽衣博带的服装有较大差异，特征是衣长齐膝，腰束郭洛带，用带钩，穿靴，便于骑射活动。春秋战国时期的衣服款式空前丰富多样，不仅表现于深衣和胡服。乐人有戴风兜帽的，舞人有长及数尺的袖子，有人还常戴鸱角或鹊尾冠，穿小袖长裙衣和斜露臂褶的下裳。这些都与多采的社会生活相关。

秦汉服饰(公元前221～公元220)这一时期的衣料较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。特别在汉代，随着舆服制度的建立，服饰的官阶等级区别也更加严格。秦汉服装面料仍重锦绣。绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样，织锦有各种复杂的几何菱纹，以及织有文字的通幅花纹。西汉建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119)，张骞奉命两次出使西域，开辟了中国与西方各国的陆路通道，成千上万匹丝绸源源外运，历魏晋隋唐，迄未中断，史称“丝绸之路 ”。于是，中华服饰文化传往世界。自秦而汉，深衣有了一些发展和变化。从东汉社会上层来看，通裁的袍服转入制度化。秦代服制与战国时无大差别，保中国服饰持深衣的基本形制。西汉男女服装，仍沿袭深衣形式。不论单、绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，上下依旧不通缝、不通幅;外衣里面都有中衣及内衣，其领袖缘一并显露在外，成为定型化套装。下着紧口大裤，保持“褒衣大裙”风格。足下为歧头履。腰间束带。秦代服制，服色尚黑。汉代有了舆服制度。史书列有皇帝与群臣的礼服、朝服、常服等20余种。服饰上的等级差别已十分明显。主要表现在:①冠服在因袭旧制的基础上，发展成为区分等级的基本标识;②佩绶制度确立为区分官阶的标识。

魏晋南北朝服饰(220～589）魏晋和南北朝时期，等级服饰有所变革，民族服饰大为交融。冠帽已多用文人沿用的幅巾代替，有折角巾、菱角巾、紫纶巾、白纶巾等。魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫绯绿三色为九品之别 ”。这一制度此后历代相沿杂而用之，直到元明。晋代的首服除幅巾为社会沿用之外，有官职的男子还戴小冠子，而冠上再加纱帽的称漆纱笼冠，本是两汉武士之制，传之又传，不仅用于男官员，并流?窦淝夷信?ㄓ谩D媳背?保?狈缴偈?褡迦胫?中原，人民错居杂处，政治、经济、文化风习相互渗透，形成大融合局面，服饰也因而改易发展。北方民族短衣打扮的哑褶渐成主流，不分贵贱、男女都可穿用。女子衣着“上俭下丰”。东晋末至齐、梁间，衣着为襦裙套装，原始于汉代，晋代时具有了上衣短小、下裙宽大的特色。足穿笏头履、高齿履(一种漆画木屐)，流行一时。另一方面，少数民族服饰受汉朝典章礼仪影响，穿起了汉族服装。鲜卑族北魏朝于太和十八年(494)迁都洛阳后，魏孝文帝推行华化政策，改拓跋姓氏，率“群臣皆服汉魏衣冠”。原来鲜卑族穿着夹领小袖衣服，这次改革旧俗，史称“孝文改制”，使秦汉以来冠服旧制得以赓续，推动了中华服饰文化的发展。

隋唐服饰（581～907）隋唐时期，中国由分裂而统一，由战乱而稳定，经济文化繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。彩锦，是五色俱备织成种种花纹的丝绸，常用作半臂和衣领边缘服饰。特种宫锦，花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状，章彩华丽。刺绣，有五色彩绣和金银线绣等。印染花纹，分多色套染和单色染。隋唐时期男子冠服特点主要是上层人物穿长袍，官员戴幞头、百姓着短衫。直到五代，变化不大。天子、百官的官服用颜色来区分等级，用花纹表示官阶。隋唐女装富有时装性，往往由争奇的宫廷妇女服装发展到民间，被纷纷仿效，又往往受西北民族影响而别具一格。隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙，即短上衣加长裙，裙腰以绸带高系，几乎及腋下。隋唐女子好打扮。从宫廷传开的“半臂”，有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿时袒露上胸。半臂历久不衰，后来男子也有穿着的。当时还流行长巾子，系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。唐代妇女的发饰多种多样，各有专名。女鞋一般是花鞋，多用锦绣织物、彩帛、皮革做成。唐人善于融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化，唐贞观至开元年间十分流行胡服新装。

宋辽夏金元服饰（947～1368）宋代基本保留了汉民族服饰的风格，辽、西夏、金及元代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。各民族服饰再度交流与融合。宋代服饰大致有官服、便服、遗老服等三式。宋代官服面料以罗为主，政府因五代旧制，每年要赠送亲贵大臣锦缎袍料，分七等不同花色。官服服色沿袭唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服绿，九品以上服青。官服服式大致近于晚唐的大袖长袍，但首服(冠帽等)已是平翅乌纱帽，名直脚幞头，君臣通服，成为定制。宋代官服又沿袭唐代章服的佩鱼制度，有资格穿紫、绯色公服的官员都须在腰间佩挂“鱼袋”，袋内装有金、银、铜制成的鱼，以区别官品。“方心曲领”也是朝服的特征，即朝服项间套上圆下方的饰物。宋代官员公服、制服之外的日常便服，主要是小袖圆领衫和帽带下垂的软翅幞头，依然唐式，脚下却改着更便于平时起居的便鞋。宋代遗老的代表性服饰为合领(交领)大袖的宽身袍衫、东坡巾。袍用深色材料缘边，以存古风。东坡巾为方筒状高巾子，相传为大文学家苏东坡创制，实为古代幅巾的复兴，明代的老年士绅还常戴用。宋代民间首服也有种种流行。男子流行幞头、幅巾，女子则流行花冠和盖头。妇女发式和花冠，是当时对美追求的重点，最能表现宋代装束的变化。唐及五代的女子花冠已日趋危巧，宋代花冠再加发展变化，通常以花鸟状簪钗梳篦插于发髻之上，无奇不有。辽、西夏、金分别为中国古代契丹、党项、女真民族建立的政权，其服饰反映了在与汉民族进行长期文化交流中，各自发扬民族传统的发展轨迹。党项族妇女多着翻领胡服，领间刺绣精美。契丹、女真族一般穿窄袖圆领齐膝外衣，足下着长统靴，宜于马上作战射猎;妇女穿窄袖交领袍衫，长齐足背，都是左衽，正与汉人相反，所习惯穿用的钓墩传到内地曾广为流行。辽金政权考虑到与汉族杂处共存的现实，都曾设“南官”制度，以汉族治境内汉人，对汉族官员采用唐宋官服旧制。辽代以丝绸官服上山水鸟兽刺绣纹样区分官品，影响到明清官服的等级标识，金代则以官服上花朵纹样大小定尊卑，品级最低的用无纹或小菱纹的芝麻罗。契丹、女真男服因便于行动，也为汉人采用。元代于延钓元年(1314)参酌古今蒙汉服制，对上下官民服色等作了统一规定。汉官服式仍多为唐式圆领衣和幞头; 蒙古族官员则穿合领衣，戴四方瓦楞帽;中下层为便于马上驰骋，最时兴腰间多褶的辫线袄子(圆领紧袖袍，宽下摆、折褶、有辫线围腰)，戴笠子帽。元代纺织物有纳石矢金锦、浑金搭子、金段子、兜罗锦、三棱罗、大绫、小绫、南绢、北绢、木锦布、番锦布……种种名目。元代每年举行10余次大朝会，届时万千官员穿同一颜色、式样并加饰纳石矢金锦珠宝的高级礼服，称作质孙服，糜费为历朝少有。这种服式到明代却被用作差役服装。

明清服饰（1368～1911）明代以汉族传统服装为主体，清代则以满族服装为大流。而两代上下层社会的服饰均有明显等级。上层社会的官服是权力的象征，历来受到统治阶级的重视。自唐宋以降，龙袍和**就为王室所专用。百官公服自南北朝以来紫色为贵。明朝因皇帝姓朱，遂以朱为正色，又因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用。最有特色的是用“补子”表示品级。补子是一块约40～50厘米见方的绸料，织绣上不同纹样，再缝缀到官服上，胸背各一。文官的补子用鸟，武官用走兽，各分九等。平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身份，长大者为尊。明代官员的主要首服沿袭宋元幞头而稍有不同。皇帝戴乌纱折上巾，帽翅自后部向上竖起。官员朝服戴展翅漆纱幞头，常服戴乌纱帽。受到诰封的官员妻、母，也有以纹、饰区别等级的红色大袖礼服和各式霞披。此外，上层妇女中已着用高跟鞋，并有里高底、外高底之分。明代普通百姓的服装或长、或短、或衫、或裙，基本上承袭了旧传统，且品种十分丰富。服饰用色方面，平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色，以免与官服正色相混;劳动大众只许用褐色。一般人的帽，除唐宋以来旧样依然流行外，朱元璋又亲自制订两种，颁行全国，士庶通用。一种是方桶状黑漆纱帽，称四方平定巾;一种是由六片合成的半球形小帽，称六合一统帽，取意四海升平、天下归一。后者留传下来，俗称瓜皮帽，系用黑色绒、缎等制成。清王朝时，以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。顺治九年（1652），钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋;清时则擞发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。清代官服主要品种为长袍马褂。马褂为加于袍的外褂，因起源于骑马短衣而得名，特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方(亲王、郡王用圆补)。补子的鸟兽纹样和等级顺序与明朝大同小异。清代官帽与前朝绝然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子” ，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”(羽毛上的圆斑)，并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙;乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻(俗称两把头)，穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。

近现代服饰(1912年以来)辛亥革命结束了2000多年的封建君主专制，中华民族的服饰进入了新时代。在此之前，改良主义者康有为于1894年、外交大臣伍廷芳于宣统初年，曾上书改革服制和服式;中国留学生也改穿西装。随着中外交流的加强，五彩纷呈的服装终于冲垮了衣冠等级制度。传统的袍、衫、袄、裤、裙越来越多地接受西方服饰影响，并被许多新品种新款式取而代之。①男装:民国初年出现西装革履与长袍马褂并行不悖的局面。穿着中西装都戴礼帽，被认为是最庄重的服饰。20年代前后出现中山装，逐渐在城市普及。广大农村一直沿用传统的袄裤，头戴毡帽或斗笠，脚着自家缝纳的布鞋。②女装:辛亥革命带来了多样化，一身袄裤之外，又多穿用袄裙套装。20年代以来，妇女喜爱旗袍，旗袍逐渐成为时装而不衰。中华人民共和国建立后，服饰崇尚简朴实用。50～70年代，中山装渐成男子主体服装，此外流行过军便装，人民装;女装受苏联影响，连衣裙风靡城市，此外还流行过列宁装等。但在农村，上衣下裤一直是大多数农民的传统装束。 1978年后，中国实行改革开放政策，体现时代精神，具有中华民族特色的服饰如雨后春笋般发展起来，面貌簇新。

古代女子的衣服是怎样的?

日本西服

我就在日本，经常会接触到穿西装的日本人，夏装，穿起来会很清凉，很舒服。无论是夏装还是春秋装穿起来都很有型，很端正，颜色也很正。在日本购买的话是很贵的，但是大多是也都是中国制造，只不过企画在日本。在中国买的话应该不会很贵吧，如果你订购的团队规模很大的话应该可以吧，不过这也要看是什么样的店，定做那种款式，好质量的西装是不打折的。

有关映雪堂的详细信息

映雪堂是孙姓堂号，具体信息如下：

一、姓氏源流

孙（Sūn 孙）姓源出有七：

1、出自姬姓，为周文王之子康叔的后代。康叔于西周初年受封于卫，建立卫国。康叔的8世孙卫武公和，因助周攻灭西戌，被周平王赐为公爵。武公有个儿子叫惠孙，他受封享用“戚”（今河南省濮阳）那个地方的产物。惠孙的后代崇敬惠孙，就以他的名字“孙”为姓，世代相传，成为孙姓的大宗。

2、出自芈姓，为春秋时楚国令尹孙叔敖之后。孙叔敖是楚国的贤臣，他的子孙就以他的名字命氏，此后又形成了孙姓的另一大宗。

3、出自田氏。陈历公的儿子陈完，避难到齐国，改称田氏，田完的五世孙田恒无宇的小儿子田书，为齐国的大夫，因伐莒有功，被齐景公封于乐安，赐姓孙氏。其后有孙武子，为吴将。

4、出自子姓，是商汤王后裔比干之后。比干受殷纣王所害后，其子孙避难隐姓，以本为王族之子孙之故，遂改为孙氏。

5、出自夏侯氏。据《汉书》载：夏侯婴为滕令奉军，号滕公，其曾孙颇尚主，主随外家姓号公主，故公子孙又为孙氏。

6、出自荀姓，是战国学者荀子的后裔。荀子名荀况，时人尊为荀卿，后世子孙遂为荀氏。后为避汉宣帝刘询讳改为孙姓。后部分孙姓未恢复祖姓，遂成孙姓的一支。

7、出自他族改姓。据史书记载，北魏孝文帝迁都洛阳后，有一支鲜卑族复姓拔拔氏改单姓孙氏，是为河南洛阳孙氏。

得姓始祖：孙书。春秋时，陈（为周武王灭商后所封的妫姓国）厉公的儿子叫陈完，在任陈国大夫时同太子御寇很要好，御寇被杀后，他怕受株连而逃到齐国。到齐国后，陈完不愿再用原来的国名为姓，就改成田姓（古时田和陈发音相同）。田完的四世孙田桓子无宇有二子，小儿子田书，字子占，在齐国为大夫，因为伐莒（周代诸侯国）有功，齐景公把他封在乐安（今山东省博兴县北），并赐他孙姓。孙书就成为孙姓始祖。

二、迁徙分布

孙姓的发源地主要有两支，一为河南濮阳，二为山东博兴。春秋战国时期，河南濮阳孙姓后裔孙嘉迁到汲郡（今河南省卫辉市西南），使得汲郡也成为孙姓繁衍的一个重要支源。这一时期，山东孙姓播迁频繁，齐国内乱，致使孙武子孙迁至江苏、浙江一带居住。后孙武之孙孙膑在“田氏代齐”之后又返回齐国，在山东鄄城和阿（今山东省阳谷县东北）间繁衍生息。孙武之子孙明仍居于富春（今浙江省富阳一带），后此地发展成孙姓主要郡望。秦汉时期，孙姓族人规模、人口进一步扩展。山东孙武后裔又有移居今山西平遥、清河（今属河北省）、南阳（今属河南省）、冯翊（今属陕西省）、长沙等地者。另外，太原郡望在这一时期形成，且为孙姓历史上最大望族。三国两晋南北朝时期，政局动荡，导致孙姓大举南迁，加上富春孙姓建立了孙吴政权，使得孙姓在南方分布渐广，河南、河北、山东、山西、浙江、江苏、湖南、福建、陕西及东北等地遍布孙姓。隋唐时期，孙姓的迁徙仍以南方为主，唐代固始人陈政、陈元光父子入闽开漳及唐僖宗时王潮、王审知入闽都有孙姓族人参加。另有河南孙姓被封侯于虔州虔化县（今江西宁都），孙姓由此发展到江西。宋元时期由于金人南侵及蒙古军队的南下，使孙姓族人进一步涌入福建、广东等地居住。明清时期，有福建孙姓迁入广东紫金县者，伟大的民主革命先行者先生即为此支后裔，这一时期，孙姓人已是遍布全国，且以东部和江南地区较为集中。今日孙姓以山东、河南、安徽、黑龙江、河北和吉林等省分布最多，上述几省的孙姓人数约占全国孙姓总人数的百分之五十八。孙姓是当今中国姓氏排行第十二位的大姓，人口众多，约占全国汉族人口的百分之一点五。

三、历史名人

孙武：春秋末期伟大军事家，山东淄博人。应用了五行相生相克的原理，编撰成《孙子兵法》，提出了“知己知彼，百战不殆”的名言。

孙膑：战国时期著名的军事家，山东阳谷人，孙武的后裔。著有《孙膑兵法》。

孙权：字仲谋，浙江富阳人。三国时期吴国的建立者，具有雄才大略，骁勇无比，后人有“生子当如孙仲谋”之说。

孙炎：乐安（今山东省博兴）人，三国时期经学家、训诂学家，著有《尔雅音义》。

孙绰：太原中都（今山西省平遥西北）人，东晋文学家，玄言诗的代表作家。

孙叔敖：春秋时楚国人，辅佐庄王称霸，功绩显著。主持修建了我国古代最早的水利工程，对当时农业经济的发展起到了相当作用。

孙安祖：清河漳南（今河北省故城）人，隋末农民起义领袖，与窦建德同举义旗，聚众入高鸡泊（今河北省故城西南），自称将军。

孙思邈：唐代著名的医学家，陕西耀县人。著有《千金药方》、《千金翼方》，后人尊为药王。

孙过庭：吴郡（今江苏省苏州）人，唐代杰出的书法家和书法评论家。今存其所撰《书谱》卷上，是一部书文并茂的书法理论著作。

孙云球：江苏省吴江人，明清时眼镜制造专家。著有《镜史》，另外，孙云球还创制了七十余种光学仪器。

孙毓汶：清代山东省济宁人，曾任总理各国事务，刑部、兵部尚书等职。

孙奇逢：清初儒学名士，河北省人。与李喁、黄宗羲齐名，并称“清初三大儒”。著有《理学宗传》、《夏峰先生集》等。

孙诒让：浙江省瑞安人，清代著名经学家、文学家，著有《墨子间诂》、《契文举例》、《周礼政要》、《光绪瑞安县志》等书。

孙星衍：江苏阳湖（今江苏武进）人，清代著名经学家、金石学家、校勘学家，被袁枚称为“天下奇才”。：广东香山人，近代革命家、思想家，创立国民党，实行“三民主义”，推翻了清王朝，最先喊出“推翻专制、建立共和、振兴中华”的口号，为国民革命运动奉献了毕生精力。

：我国资产阶级民主革命先行者、伟大的民主主义革命家、中华民国的创始人，广东香山人。1905年在日本组织中国同盟会，被推举为总理，提出三民主义学说。1911年武昌起义后，被推举为中华民国临时大总统。后在中共的帮助下改组国民党，实行联俄、联共、扶助农工的新三民主义。1925年在北京病逝，遗著编为《中山全书》。

四、郡望堂号

1、郡望

太原郡：战国秦庄襄王时置郡，此支孙氏为富春孙氏之分支，其开基始祖为孙明的十一世孙福。

陈留郡：秦置，在今河南省开封东南陈留城。历代均置。1957年并入开封县。又西汉陈留郡，治陈留县。北魏时治浚仪，隋唐为汴州陈留郡。

乐安郡：东汉置郡，此支孙氏为兵圣孙武之族所在。富春郡，秦置郡，此支孙氏为乐安孙氏之分支，开基始祖为孙武次子孙明。

汲郡，晋置汲郡，治汲县（今河南省卫辉市西南）。隋唐汲郡即卫州。此支孙氏为孙氏世居之地，晋名隐士孙登之族所在。

东莞郡：汉有东莞县，治今山东沂水。东汉末设东莞郡，治所在今沂水东北。东晋侨置于晋陵（今江苏省常州市）东南，南齐末废。今广东省东莞县置于唐代。

吴郡：公元129年，东汉分会稽郡置吴郡，治吴县（今江苏省苏州市），辖区包括建德以下钱塘江两岸，故今浙江省杭州市亦在吴郡之内。

富春郡：今浙江省富阳。秦置县名富春，晋太元中改富阳。五代吴越为富舂。宋复为富阳。

2、堂号

平治堂：因孙叔敖把楚国治理得民富国强，赐号。

乐安堂：因田书伐莒有功被封于乐安。

富春堂：兵圣孙武带着自己的13篇兵法见吴王，吴王用其为将。他带兵西征破强楚，北威齐鲁，战功赫赫，吴王把他封到富春，赐富春堂号，与乐安堂同宗。

映雪堂：晋朝时御史大夫孙康，幼时家贫，买不起油点灯，冬天下了大雪，在院子里映着雪光读书，终成大名，赐此堂号。

此外，孙姓的主要堂号还有：“敦叙堂”、“积善堂”、“鹤衍堂”、“嘉会堂”、“东莞堂”、“燕翼堂”、“万石堂”、“垂裕堂”、“孝友堂”、“兵法堂”、“太原堂”等。

五、宗族特征

1、族大人众，英才辈出。

2、人口分布集中，大多在东北、华北、华东一线。

3、字行辈份排列井然有序，脉络清晰，如清人王综所纂《孙氏族谱》中有一支字行为：“大永宏茂，元亨利贞，兴隆吉庆，昭远振武，承先启后，世代克昌，平治修齐，子嗣长守。”孙宝山所修纂《孙氏家谱》中，河北沧州孙姓一支字行为：“书铭华锦，兰茂增馨，嘉祥永荫，世育俊英。”孙炯所纂《孙氏宗谱》中，浙江孙姓一支字行为：“会际升平日，修绪衍新编，支图与翰典，光照启后贤。”

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〖孙姓宗祠三言通用联〗

兵家祖；

循吏宗。

——佚名撰孙姓宗祠通用联

上联典指春秋齐国孙武。下联典指春秋楚国孙叔敖。

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〖孙姓宗祠四言通用联〗

闭门联榻；

漱石枕流。

——佚名撰孙姓宗祠通用联

上联典自清·孙錤不事举业，与其弟构古棠书屋，闭门联榻，谈古论今。下联典自晋·孙楚隐居，谓枕流欲洗其耳，漱石欲厉其齿。

名高吴镜；

威振齐邦。

——佚名撰孙姓宗祠通用联

上联典自春秋末期孙武，用于吴。下联典自战国·孙膑用于齐。

江东立国；

冀北空群。

——佚名撰孙姓宗祠通用联

上联典自东汉·孙权继承兄业，称帝于武昌，国号吴。下联典自春秋秦人孙阳，即伯乐，善相马，唐·韩愈文有“伯乐一过冀北之野，而马群遂空。”

映雪世泽；

兵书家声。

——佚名撰孙姓宗祠通用联

上联典自晋·孙康映雪夜读。下联典自春秋齐国孙武著《孙子兵法》。

读书雪夜；

作赋天台。

——佚名撰孙姓宗祠通用联

上联典自晋·孙康映雪夜读。下联典自晋·孙绰作《天台山赋》，有“掷地作金石声”之谓。

望出太原；

芳传虞坂。

——佚名撰孙姓宗祠通用联

全联典自春秋·孙阳，即伯乐。孙阳过虞坂，有骐骥伏盐车下，见阳而长鸣。阳下车泣之，骥于是俯而喷，仰而鸣，声闻于天。

鼓琴长啸；

讲学却征。

——佚名撰孙姓宗祠通用联

上联典出晋·孙登，传能长啸作凤凰声。下联典自明·孙奇逢，避乱入山，前后十一次拒征聘。

蜀宫才捷；

吴岭仙成。

——佚名撰孙姓宗祠通用联

上联典自三国蜀主刘备之孙夫人才捷刚猛。下联典自五代·孙奚之女寒华，修行成仙而去。

倾资赏士；

负土培城。

——佚名撰孙姓宗祠通用联

上联典自宋孙益，性忠勇，倾资赏士，能得人力。下联典自后魏·孙道温携妻赵氏共城中妇女负土培城，以御敌犯。

兵家之祖；

循吏之宗。

——佚名撰孙姓宗祠通用联

上联典出春秋末兵家孙武，字长卿，齐国人。曾以《兵法》十三篇见吴王阖闾，被任为将，率吴军攻破楚国。其战争思想具有丰富朴素唯物主义和辩证法因素，著作《孙子兵法》是中国最早最杰出的兵书，被认为是“兵家之祖”。下联典出春秋时楚国期思人孙叔敖，官令尹，邲之战中，辅佐楚庄王指挥楚军，大败晋兵。曾兴修水利工程；为相三个月，吏无奸邪，盗贼不起。《史记·循吏列传》把他列为第一位。“循使”，谓遵礼守法的官吏。

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〖孙姓宗祠六言通用联〗

三孙威振华夏；

两赋名留神州。

——佚名撰孙姓宗祠通用联

上联典指三国东吴孙坚及孙策、孙权三父子。下联典指东晋著名女文学家孙琼，有《悼恨赋》、《箜篌赋》。

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〖孙姓宗祠七言通用联〗

字词曲雅饶西汉；

贤士高风冠北周。

——佚名撰孙姓宗祠通用联

上联典出宋代翰林学士孙洙，文词典丽，有西汉风。下联典出明代贤士孙贾。

愿乘风破万里浪；

甘面壁读十年书。

——撰孙姓宗祠通用联

全联典用自题联。

兵法卓绝传后世；

药方回春救苍生。

——佚名撰孙姓宗祠通用联

上联典指《孙子兵法》和《孙膑兵法》。下联典出隋唐著名医学家孙思邈，后人尊为“药王”。

逸仙壮举搏辛亥；

武略运筹定东吴。

——佚名撰孙姓宗祠通用联

上联典指。下联典指孙坚、孙策、孙权三父子。

源远流长乐安郡；

根深实茂富春江。

——佚名撰孙姓宗祠通用联

上联典出孙氏郡望乐安郡。下联典出汉末至三国时富春人孙坚及其子孙策、孙权。孙坚，字文台，汉末曾参与镇压农民起义，后任长沙太守，与袁术联合攻董卓，进军至洛阳，初平年间击刘表时战。孙策，字伯符，少年时住寿春，结交江淮间士族。其父孙坚后，他收残部千余人，依附袁术，兴平年间，渡江削平当持割据势力，据有吴、会稽等五郡，自任会稽太守。后依靠周瑜、张昭等士族，在江东建立孙氏政权，曹操封他为讨逆将军，封吴侯。

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〖孙姓宗祠七言以上通用联〗

勾深索微，振纷埋废；

破疑儆怒，节忧平矜。

——撰孙姓宗祠通用联

全联典用自题联。

寒国春回，谁复读书映雪；

舞雩日暖，何妨归咏吟风。

——佚名撰孙姓宗祠通用联

全联典指晋·孙康秩事。联指孙康聪明而好学，家贫而无油点灯，常在冬季里映雪读书，后官至御史大夫。“舞雩”，古时求雨祭祀时的乐舞，也指舞雩之处，《论语·先进》曾皙说：“暮春三月，穿着春装，我与五六个成年人、六七个小孩，去沂水中洗洗澡，在舞雪雩强上吹吹风，一路唱着歌回来。”

正色持衡，良史传名于晋室；

奇才搜藻，金声播誉于天台。

——佚名撰孙姓宗祠通用联

上联典指东晋·孙盛，字安国，历官佐著作郎、长沙太守、秘书监、给事中。博学善言名理，勤奋读书，手不释卷。著《魏氏春秋》、《晋阳秋》，世称良史，当权的大司马桓温读后，大为发怒。孙盛的儿子们在他面前哭泣，要他为全家百口人考虑，改一改所写史书，但他坚决不从。“持衡”，谓用秤称物，比喻评价人公平而不偏倚。下联典指东晋·孙绰，字兴公，太原中都人，居会稽，官至廷尉卿，领著作。博学而爱隐居，以文才著称，作诗宣扬玄学，是玄言诗的代表作家；又能写赋，曾作《游天台山赋》，给朋友范荣期看，说“先生请往地上扔一下，会有金石声。”

十三篇用兵如神，有文经必有武备；

千金方活人无算，能治国亦能齐家。

——佚名撰孙姓宗祠通用联

此联采用安徽省芜湖县白马山孙氏宗祠联。上联典出春秋末兵家孙武。下联典出唐代医学家孙思邈，京兆华原人。少年时因病而学医，对医学有较深研究，并广涉经史百家学术，兼通佛典。总结了唐代以前的临床经验和医学理论，收集方药、针灸等内容，著《千金药方》、《千金翼方》。提倡医德，重视妇女、儿章疾病；创立脏病、腑病分类系统；对预防、养生、食疗、针灸、药物学及临床各科疾病诊疗有较大贡献。

法效鬼谷，赋著天台，乃武乃文，垂芳徽于不朽；

源溯赣江，派分湘水，在兹在彼，将怵惕以同深。

——佚名撰孙姓宗祠通用联

此联采用湖南省单家井孙氏宗祠联。上联典出孙膑、孙绰；下联典出本支孙氏的来源和迁徙。孙膑，战国时兵家，齐国阿人，孙武的后代。曾与庞涓是时向鬼谷子学习兵法，庞涓为魏惠王将军，骗他到魏，处以膑刑（剔去膝盖骨）。后来，齐国使者秘密把他带回，被齐威王任为军师，设计先后在桂陵、马陵大败魏军。强调作战要具体分析敌对我双方条件，做到“内得其民之心，外知敌之情”，著有《孙膑兵法》。“怵惕”，谓警戒、恐惧。

本富春以溯源，邦之彦、国之佐、学之贤，称名自昔，愿子孙共励箕裘远绍；

由青山而分派，秀者士、朴者农、显者宦，聚族于斯，在祖宗咸欣享祀无疆。

——佚名撰孙姓宗祠通用联

此联采用江西省万载县田心孙氏宗祠联。

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附录：

〖减灶〗

“减灶”这个典故出自于《史记.孙子列传》。

公元前342年，魏国的太子申和大将庞涓率领十万大军，前去攻打韩国，韩国决定向齐国求救。齐国答应了韩国的请求，于是任命田忌为大将，田婴为副将，孙膑为军师，领兵五万前去攻魏救韩。魏将宠涓与孙膑师出同门，知道自己不是孙膑的对手，赶紧下令从韩国撤回军队。而齐军早已悄悄地向魏国的都城大梁进发，为了麻痹敌人，孙膑向大将田忌献计说，魏国自认为强悍勇猛，天下无敌，一向不把我们齐军放在眼里，我们可以将计就计，兵书上常说，用百里速度急行军去追赶敌人，就会使部队前后无法接应，我军已深入魏国境内，可以用减灶之计来迷惑敌人，达到消灭敌人的目的。田忌认为孙膑说得有道理，于是采用了这一计策。

庞涓率领的大军从攻打韩国的路上赶回魏国，一直跟在齐军的身后，第一天见齐军的军队有十万的炉灶；第二天炉灶减为五万人的；第三天只剩下三万人的。庞涓得知此事后很高兴，他认为齐军胆小怕事，就丢下步兵，亲自率领一部分轻装精兵，直扑马陵。马陵地区道路狭窄，地形险要，孙膑早已在此设下埋伏，庞涓率领的军队进入埋伏圈后，一点防备都没有，最后被齐军打得落花流水，庞涓被迫拔剑自杀。

后来，人们用这个典故表示示弱欺敌。唐代李世民的《经破薛举战地》里就用了这个典故：“沉沙无帮迹，减灶有残痕。”

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〖中山装的由来〗

中山装自1923年诞生迄今，一直是中国男子最通行和喜欢穿着的服式。中国的民主革命家先生中山装的创始人。

1923年，中山先生在广州任中国革命政府大元帅时，感到西装不但式样繁琐，穿着不便，又不大适应当时中国人民在生活、工作等方面的实用要求；而中国原来的服装（对襟式短衫褂，大襟式长衫等），既不能充分表现当时中国人民奋发向上的时代精神，在实用上也有类似西装的缺点。于是主张以当时在南洋华侨中流行的“企领文装”上衣为基样，在企领上加一条反领，以代替西装衬衣的硬领。这样一来，一件上衣便兼有西装上衣、衬衣和硬领的作用；又将“企领文装”上衣的三个暗袋改为四个明袋，下面的两个明袋还裁制成可以随着放进物品多少而涨缩的“琴袋”式样。先生说，他这样改革衣袋，为的是要让衣袋放得进书本、笔记本等学习和工作的必需品，衣袋上再加上软盖，袋内的物品就不易丢失。先生设计的裤子是：前面开缝，用暗纽；左右各一大暗袋，前面一小暗袋（表袋）；右后臀部挖一暗袋，用软盖。这样的裤子穿着方便，也很适用携带随身必需品。

协助先生创制中山装的助手名叫黄隆生，广东省台山人，原在河内保罗巴脱街开设隆生洋服店。1902年12月，先生到河内筹组兴中会，偶入其店购物，相与攀谈。黄隆生获悉面前顾客即为革命党领袖先生，大为倾倒。恳切要求参加兴中会，为革命出钱出力。1923年黄隆生随先生在大元帅府任事。先生设计中山装时，曾请他帮同规划和负责缝制，顺利地制成了世界上第一套中山装。

当先生穿起自己设计的、也是世界上第一套中山装时说：“这种服装好看、实用、方便、省钱，不像西装那样，除上衣、衬衣外，还要硬领，这些东西多是进口的（当时这些东西多从外国进口），费事费钱。” 中山装由于具备好看、实用、方便等优点，所以一经先生提倡，就得到广大群众的欢迎。

中国古代服装起源

中国服装历史悠久，服装起源可追溯到远古时期。在北京周口店猿人洞穴曾发掘出约 1.8万年前的骨针。浙江余姚河姆渡新石器时代遗址中，也有管状骨针等物出土。可以推断，这些骨针是当时缝制原始衣服用的。

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西周时，等级制度逐步确立，周王朝设“司服”、“内司服”官职，掌管王室服饰。根据文献记载和出土文物分析，中国冠服制度，初步建立于夏商时期，到周代已完整完善，春秋战国之交被纳入礼治。王室公卿为表示尊贵威严，在不同礼仪场合，顶冠既要冕弁有序，穿衣着裳也须采用不同形式、颜色和图案。最著名的为《尚书·益稷》所载十二章服:“日、月、星辰、山、龙、华虫作绘，宗彝、藻、火、粉米、黼、黻绣，以五彩彰施于五色作服。”十二章纹遂成为历代帝王上衣下裳的服章制度，一直延用到清帝逊位、袁世凯复辟称帝。从周代出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明，奠定了中国服装的基本形制。

人民错居杂处，政治、经济、文化风习相互渗透，形成大融合局面，服饰也因而改易发展。

宋辽夏金元服饰（947～1368）宋代基本保留了汉民族服饰的风格，辽、西夏、金及元代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。各民族服饰再度交流与融合。宋代服饰大致有官服、便服、遗老服等三式。宋代官服面料以罗为主，政(蟹)府因五代旧制，每年要赠送亲贵大臣锦缎袍料，分七等不同花色。官服服色沿袭唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服绿，九品以上服青。官服服式大致近于晚唐的大袖长袍，但首服(冠帽等)已是平翅乌纱帽，名直脚幞头，君臣通服，成为定制。宋代官服又沿袭唐代章服的佩鱼制度，有资格穿紫、绯色公服的官员都须在腰间佩挂“鱼袋”，袋内装有金、银、铜制成的鱼，以区别官品。

明清服饰（1368～1911）明代以汉族传统服装为主体，清代则以满族服装为大流。而上层社会的官服是权力的象征，历来受到统治阶级的重视。自唐宋以降，龙袍和**就为王室所专用。百官公服自南北朝以来紫色为贵。明朝因皇帝姓朱，遂以朱为正色，又因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用。清代官帽与前朝绝然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”(羽毛上的圆斑)，并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。